15年前，当我刚从北门外搬到东郊时，这条路的一头连接着西南工业区，另一头则通向旷野。岁月如梭，时光荏苒，当夏夜的阵阵虫鸣声被星星点点的高楼方窗所替代，这里不再是“郊”，早已变成了老城的模样，被外围的新城包裹其中。
旧时，清江城外水网密布。今天看来极其细微、应被填平的沟渠，当时都作为自然水体静静地流淌着。南门小街，出清江南城的唯一一条路，到小街尽头，要跨过一道水沟。1951年10月，清江市城建部门在此修筑了解放桥。激情燃烧的岁月，城市的骨架逐渐拉开了，早已越过老城墙的界限向周边扩张。1958年，清江城的西南方向开始竖起一根又一根高大的红砖烟囱。在簸箕营与李家荒之间，工人们在一座座大型斜坡屋顶的厂房内纺起了纱布，这就是清江棉纺织厂。该厂南门口这条一直向东延伸到博古路、中与解放桥交会的新路，就是解放路。后来，解放路用了30多年时间缓慢向东延伸，直到北跨里运河、连接经开区的清隆桥于1994年建成后，才确定了解放路的止步之处。
那个年代，解放路是一道分水岭，路北是城，路南是乡。如今人们口中耳熟能详的“四季青”“南港”“蔬菜”“东风”等地名，都曾是城郊大队的名称。而各单位大院里的居民有着截然不同的生活方式，那是一个个无所不包的“小型社会”。淮海南路把解放路分为解放东路与解放西路，这个路口坐落着原来的邮电局、供电局和延安电影院，这也是人们通过大运河桥进入市区“南大门”后最先见到的繁华景象。进入新世纪后，以富春花园、浦东花园为代表的一批新型小区在解放东路旁拔地而起，江苏省淮阴中学、清浦中学的新校区也在此落户，人气渐旺。可解放西路反而由于受到原来的大型工厂的限制，加之规划重心东移而逐渐落寞起来。
“三十年河东三十年河西”，这就是解放路的历史。
至于我对解放路的初印象，要从一种咸菜说起。
雪里蕻，这种集咸、辣、鲜味于一体的小菜老少咸宜，是市民餐桌上的常客。城南体育场斜对面的人民路农贸市场，不少商户销售雪里蕻。每天太阳尚未升起时，一辆辆货车满载着雪里蕻而来，菜场靠近解放路一侧的路面上流淌着雪里蕻的菜汁。在夏日高温的烘烤下，这种汁液与其他生活污水混合，产生了扑鼻而来的臭气，一度成为这个路段的标志性气味。
在彻底搬到东郊前，曾有两个月时间，我寄住在解放新村公共厕所附近的一处民房里。但我每天还得到桥北的石塔湖小学读书。于是，即便有一些日子要坐在电动自行车后座，躲进母亲身披的红色塑料雨衣里，完全看不见外面的景象，我却仍然可以根据气味准确判断出到了哪里，这种怪味连雨水都稀释不了。不过，当时我无法预见，此后这里会是见证我青春印迹的一条路。
解放东路66号，清浦中学，我在这里读初中。解放西路166号，第一中学，我在这里读高中。解放东路99号，江苏省淮阴中学，是我的高考考场。于是，解放路上的四所中学，除金英中学外，我都有缘相会过。在这六年里，我先是乘公交车穿梭于此，后来解放路又“解放”了我的双腿。作为一名骑行爱好者，我直到高二时才学会骑车，那源于某个晚自习放学后的心血来潮，我决心用街边的公共自行车学会这项大多数同学早已掌握的技能。一个月时间，我从踉踉跄跄变得游刃有余，并且逐渐开始享受起速度带来的快意。
2019年起，我到西安长居四年，发现当地也有解放路，甚至和家乡的解放路有着颇多的相似之处。西安的解放路最北端是火车站，我曾在此乘过几次绿皮火车，往返关中与江淮间。未曾想，大学毕业后，解放路又成了我工作的第一站。如今，我常在晚间沿着解放路漫步，感受城市变迁的同时，也认真感受着这条路的律动。
